Les voyages de Rémi

Bon, grasse mat’, grasse mat’, bof bof, je suis réveillé vers 6h45, trop de lumière dans la chambre… Alors ce matin, on se fait (Nath et moi) un petit dej bien copieux et typiquement écossais: oeufs brouillés, bacon, black pudding, square sausage….

Square sausage, des saucisses carrées?

Oui, c’est de la chair à saucisse pressée en forme de carré et découpée en tranches. Et le black pudding, c’est du boudin noir à base de sang de porc, d’avoine et d’épices, coupé en tranches et grillé. Et bien c’est super bon ! J’ai adoré, Nath est moins fan du black pudding

On quitte la maison vers 9h, direction le sud. J’aime bien les panneaux de signalisation sur l’autoroute

T’as le choix, le nord, ou le sud, ou un sens interdit…

L’itinéraire du jour :

On arrive vers 11h à Wigtown

Wigtown Churchill?

Pffff Rémi ! Alors, pourquoi Wigtown, et bien parce que c’est la ville d’Ecosse avec le plus de librairies ! Et qui dit librairies dit Coco !!

Wigtown, c’est une petite ville du sud-ouest de l’Écosse, dans la région de Dumfries & Galloway — et c’est un endroit complètement unique.
C’est la ville nationale du livre en Écosse, où les livres sont plus nombreux que les habitants dans un rapport de 250 pour 1. Wigtown a obtenu ce statut officiel en 1998, après une période de difficultés économiques, et compte aujourd’hui 17 librairies et commerces liés au livre.

Et pour les amateurs de concept original : The Open Book est le premier Airbnb-librairie au monde — on loue le logement et on gère la boutique pendant son séjour. La liste d’attente est paraît-il interminable.

Coco est aux anges, et hop, 3 livres en + à caser dans les valises pour le retour…

On mange un petit bout dans la voiture, et on se rend à la Galloway Distillery à une dizaine de km de Wigtown, parce que aller en Ecosse et ne pas visiter de distillerie, ça n’a pas de sens !

Et maintenant je comprends pourquoi il fallait faire cette distillerie bien précise !

Sam Heughan — l’acteur qui joue Jamie Fraser dans Outlander — a racheté avec un associé la Crafty Distillery à Newton Stewart et l’a rebaptisée Galloway Distillery en septembre 2025.
C’est un retour aux sources très personnel : Sam Heughan est né et a grandi dans la région de Galloway, et il a dit que c’est « un retour à la maison » pour lui.
La distillerie produit le gin Sassenach — oui, comme le surnom de Claire dans Outlander — ainsi qu’une vodka et un whisky single malt. Le gin utilise des botaniques 100% écossais : bruyère, résine de pin sylvestre, avoine, rhubarbe et myrtille sauvage.

Et évidemment, les filles sont toutes folles, ‘Et tu crois qu’on va voir Jamie? Et Jamie par ci, par là’… pfff, je ne vois pas du tout ce qu’on lui trouve personnellement

Moi non plus

Merci de me soutenir Rémi

Il faut avouer qu’il est pas mal

Après une petite visite de la distillerie, on a droit à une dégustation des différents ‘spirits’ distillés sur place (donc vodka, gin, et whisky)… Et comme je suis le driver, j’ai mon petit doggy bag 😄

C’était bien sympathique cette visite, bon, j’ai quand même gouté un peu tout sur place puisque Coco n’est pas très fan de ce genre de boisson… Et ensuite retour à la maison, par un autre chemin, sinon c’est pas drôle

Et en revenant à la maison, on est passé par une ville dont le nom est Penpont, elle est pour toi celle là Rémi

Hihi, merci, tu crois qu’ils ont une caserne de pompiers à Penpont ?

Au menu ce soir, des pâtes au saumon, simple, efficace, et quelque part approprié pour finir un voyage écossais. Le saumon, c’est l’Écosse aussi. Il ne reste plus qu’à faire nos bagages pour le retour demain, en espérant que tout rentre dans les valises

Voilà, c’est tout pour cette fois. Douze jours, des centaines de kilomètres de single-track roads, des châteaux en ruines, des lochs noirs, une île magique, des dauphins qu’on n’a pas vus, un monstre qu’on n’a pas trouvé, du whisky qu’on a quand même bu, et un soleil qui nous a accompagnés bien plus qu’on n’avait le droit d’espérer en Écosse.

Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez aimé voyager avec nous ! Tìoraidh an-dràsta ! –> ‘Au revoir / A bientôt’ en gaélique écossais

Elle est bizarre cette maison, il y a 5 pièces de taille équivalente : 2 chambres, une salle de bain, une cuisine, un salon et c’est tout, donc pas de salle à manger, mais tu as une table pliante que tu peux mettre dans le salon, et tu trouves des chaises dans les chambres…. Mais évidemment quand la table est mise dans le salon, quand tu es dans le fauteuil t’as une table haute devant toi…Bref, pas très ergonomique tout ça, mais bon j’arrête de faire mon décorateur d’intérieur, on n’est pas là pour ça… Ce matin, direction Glasgow. On dépose d’abord la voiture à un Park & Ride près de la station de métro de Kelvinbridge, et c’est parti.

Il est marrant ce métro. Une seule ligne circulaire, qui tourne en boucle dans les deux sens autour du centre-ville, pas de correspondances, pas de complexité, on monte, on tourne, on descend. Les rames sont toutes petites, les tunnels étroits, les quais minuscules.

On commence notre tour par The Mackintosh Tearoom ou Mackintosh at the Willow

Mackintosh at the Willow, c’est l’un des endroits les plus emblématiques de Glasgow — et une adresse incontournable pour comprendre le génie de Charles Rennie Mackintosh.
À l’origine, c’est une commande de Kate Cranston, pionnière des salons de thé à Glasgow, qui demande à Mackintosh de concevoir de A à Z ses nouvelles salles de thé sur Sauchiehall Street en 1903. Mackintosh dessine absolument tout — l’architecture, les intérieurs, les meubles, la vaisselle, les luminaires. C’est l’expression totale de son style Art Nouveau si particulier : lignes verticales élancées, motifs floraux stylisés, noir et blanc rehaussé de touches de rose et violet, boiseries laquées, vitraux…

Mais en fait non, ça n’ouvre qu’à 10h et il n’est que 9h15… Et malheureusement pour moi, on est en plein milieu d’une rue commerçante avec un Primark, un Boots, un Waterstones, … donc les filles sont toutes folles… Moi je reste sagement sur un banc à les attendre. Il est 10h, on peut enfin faire la petite expo qui nous présente ce fameux Mackintosh et on se fait, dans la foulée, un petit plaisir avec du thé et une pâtisserie…

Charles… Rennie… Mackintosh. Rennie, c’est pour les brûlures d’estomac non? Et Mackintosh, c’est pas des bonbons dans les Quality Street. Donc on est dans le salon de thé d’un bonbon anti-acide et on mange des pâtisseries. Ok, tout est cohérent !

Mwouais, un peu trop tiré par les cheveux celle là Rémi. Ils sont doués ces écossais avec les pâtisseries. On sort de là vers 11h30, et on prend la direction de la cathédrale de Glasgow

La cathédrale de Glasgow, c’est un monument à part dans le paysage écossais — et l’une des grandes surprises de la ville pour ceux qui ne s’y attendent pas.
C’est la seule cathédrale médiévale d’Écosse continentale à avoir survécu à la Réforme protestante du XVIe siècle pratiquement intacte — une vraie exception. La légende dit qu’elle a été épargnée grâce aux corporations d’artisans de Glasgow qui se sont interposés physiquement pour protéger le bâtiment. Les autres ont été démolies ou transformées au nom de la Réforme.
Construite principalement aux XIIe et XIIIe siècles, c’est un bel exemple de gothique écossais — sobre, austère, massif. La crypte est particulièrement impressionnante : une forêt de colonnes de pierre qui abrite le tombeau de Saint Mungo, le saint patron et fondateur légendaire de Glasgow. C’est le cœur spirituel de la ville depuis le VIe siècle.

Et c’est une cathédrale à 2 étages !

Exactement, le niveau supérieur est la cathédrale classique avec sa nef, son chœur et ses chapelles. Mais c’est le niveau inférieur — la crypte — qui est souvent considéré comme le plus beau. Loin d’être un simple sous-sol sombre comme dans beaucoup d’églises, c’est un véritable espace architectural à part entière, avec ses propres voûtes, ses colonnes élancées, ses chapelles rayonnantes… et la tombe de Saint Mungo en son centre. La lumière y est tamisée, l’atmosphère unique.

Deux étages, comme un bus impérial? Sont fous ces Ecossais !

Oui Rémi, c’est exactement ça, tu as la Upper Church et la Lower Church, 2 églises dans un seul bâtiment. Elle est impressionnante, cette cathédrale.

Deux en un c’est pas la pub Wash & Go ça?

Et ce qui est encore plus impressionnant est le cimetière derrière cette cathédrale, le Necropolis

La Nécropolis de Glasgow, c’est l’un de ces endroits qu’on ne s’attend pas à trouver aussi beau — et qui finit par être l’un des moments forts de la visite. C’est un cimetière victorien perché sur une colline juste derrière la cathédrale, ouvert en 1833. Pas n’importe quel cimetière — une véritable ville des morts à ciel ouvert, avec des mausolées, des obélisques, des colonnes grecques, des anges de pierre, des croix celtiques… Le tout sur plusieurs hectares, avec des allées qui serpentent entre les tombes.

Le ciel est gris, et ça va plutôt bien à l’atmosphère de l’endroit, c’est à la fois grandiose et étrangement paisible. Ca ressemble plus à un musée de plein air qu’à un cimetière ordinaire.

Argh, Tous ces riches Victoriens qui se font construire des palais pour après la mort. Même morts, ils voulaient avoir la plus grande maison du quartier.

On revient ensuite sur nos pas pour reprendre le métro dans l’autre direction pour passer l’après-midi dans le quartier West End

Le West End, c’est le quartier le plus agréable de Glasgow pour se balader — et de loin le préféré des habitants eux-mêmes.
C’est le Glasgow bohème et universitaire. Des rues arborées, des façades victoriennes en grès, des coffee shops indépendants, des librairies, des restaurants de toutes les cuisines… L’atmosphère est détendue, jeune sans être branchée, vivante sans être envahie par les touristes.

Et donc on se dirige vers l’université et le Hunterian Museum et on s’attarde sur la Mackintosh house

Encore Ton Mac machin là?

Oui, pour la petite anecdote, on s’était dit hier, en préparant cette journée, qu’on allait visiter la Mackintosh House et Nath me sort en début d’aprèm : ‘Et la Mac Donald House, on y va quand?’ Je me suis dit, euh, Nath veut aller au McDo… Non, ce n’est pas normal…😄

La Mackintosh House est la reconstitution fidèle de l’intérieur de la maison que Charles Rennie Mackintosh partageait avec sa femme à Glasgow entre 1906 et 1914. La maison originale a été démolie, mais l’intérieur a été soigneusement démonté, conservé et reconstruit à l’identique à l’intérieur du Hunterian Museum de l’Université de Glasgow.
On découvre un intérieur d’une cohérence totale — chaque meuble, chaque couleur, chaque détail a été pensé par Mackintosh. La palette est caractéristique : blanc immaculé, gris perle, touches de rose et mauve. Les meubles aux lignes épurées et géométriques contrastent avec les motifs floraux délicats. C’est à la fois très moderne et très de son époque.

Alors, ça ressemble à de l’Art Nouveau mais sans en être, car c’est plutôt géométrique alors que chez Horta on retrouve beaucoup de courbes… Mais franchement, c’était très impressionnant.

Il y a également une autre expo dans le Hunterian Museum, des tableaux, et les filles restent en admiration sur certains d’entre eux…

On continue la balade dans le West End. Il est 15h, les estomacs commencent à se manifester, on s’arrête pour un bagel, histoire de tenir le coup.

Puis on repart sur Byres Road et Ashton Lane, entre boutiques et vitrines. Coco s’en donne à cœur joie côté vêtements : Où va-t-on mettre tout ça dans les valises pour le retour ?

Elle peut porter plusieurs couches de vêtements dans l’avion non?

Mwouais, pas si mauvaise cette idée, on la retient ! On reprend enfin le métro pour revenir à notre point de départ avant de retourner dans notre maison. On est unanimement épuisés. La journée était belle mais chargée. Au menu du soir : apéro gin tonic d’abord, le gin ne va pas se finir tout seul et on part samedi 😄, avec des petites ailes de poulet bien hot & spicy. Et ensuite steaks, beans, roquette.

Allez, demain on fait une petite grasse mat’, tout le monde en a besoin ! Bonne nuit !

Jour 10, on quitte notre logement à Lochcarron pour se diriger vers le sud, étape de transition aujourd’hui, donc on roule pas mal (environ 5h), les paysages sont très beaux, le soleil est tjs avec nous, on ne se plaint pas, voici l’itinéraire :

On passe par Fort William

Il est vraiment si fort ce William ?

Oui Rémi, bien sûr, on déjeune un peu après Glencoe sur une aire de repos, avec ce qu’il nous reste, en gros, des morceaux de poulet froid, du jambon, des babybels, des tomates cerises, des raisins, un donut… Un vrai festin de rois

Pas grand chose à raconter, à part que la route est belle, on arrive vers Glasgow, Nath veut absolument trouver un Marks & Spencer pour faire des courses, et elle m’envoie en plein centre de Glasgow, dans les embouteillages… Finalement on trouve un Morrisons

Jim?

Oui, C’est ça Rémi, tu es d’une grande aide aujourd’hui, on fait donc le plein de victuailles pour les 2 prochains jours. On arrive dans notre logement, une petite maison un peu isolée au bout d’un chemin de terre… Au début, le gps nous avait envoyé à quelques centaines de mètres à côté dans un temple hindou :

Moi, je sais, le gps est bouddhiste, il ne cherche pas la destination, il cherche le chemin !

Oulà, il devient philosophe le petit Rémi ! Evidemment, comme ça ne correspondait pas aux photos du Airbnb, on s’est vite dit que ce n’était pas là… On finit par trouver la maison. Ce soir c’est spécial : c’est l’anniversaire de Coco. On cherche un restaurant pas trop loin et on tombe sur La Vigna à Lanark, à quelques kilomètres.

Le décor est un peu vieillot, figé dans une certaine idée de l’Italie des années 80, nappes en lin, lumières tamisées, service à l’ancienne. La cuisine est traditionnelle, généreuse, bien faite : carpaccio, spaghetti alle vongole, raviolis au canard, strozzapreti aux saucisses italiennes. Le tout arrosé d’un vin au nom particulièrement bien choisi pour la circonstance : le Montecoco. Coïncidence ? On ne pense pas.

A Coco ! Et au Montecoco ! Elle doit monter où Coco? Elle doit mettre ses chaussures de randonnée ?

Allez, Rémi, on va aller se coucher hein. Donc petite journée pour le blog aujourd’hui, demain, on devrait avoir plus de trucs à raconter, on passe la journée à Glasgow

Glasgow, c’est la grande ville écossaise — plus grande qu’Édimbourg, plus populaire, plus industrielle dans son histoire, et souvent la préférée de ceux qui y vont sans trop s’y attendre.
Là où Édimbourg est belle et un peu guindée, Glasgow est chaleureuse et directe. Les Glaswégiens ont la réputation d’être parmi les gens les plus accueillants du Royaume-Uni — et c’est mérité. La ville a une énergie de grande métropole sans la prétention qui va parfois avec.

Garde tout ça pour demain Claudia, tu auras plein de choses à nous raconter. Bonne nuit les amis !

Le jour 9 se lève sur notre petit logement, on est réveillé vers 6h30 par la lumière de l’extérieur. Et le spectacle est plutôt pas mal :

Aujourd’hui, on va faire court. Pas parce qu’il ne s’est rien passé — bien au contraire — mais parce que certaines journées n’ont pas besoin de beaucoup de mots. Skye est tout simplement la plus belle île qu’on ait vue. Et on a eu du soleil toute la journée, ce qui, en Écosse, relève du miracle.
Alors on laisse les photos parler. Il y en a beaucoup. Elles font mieux le travail que n’importe quelle description.

Sunny Skye !

Exactement, voici l’itinéraire :

L’île de Skye, c’est sans doute le joyau des Highlands écossais — et l’une des destinations les plus spectaculaires d’Europe.
Skye, c’est 50 km de long pour un relief complètement fou. Les Cuillin Hills au sud — une chaîne de montagnes noires et déchiquetées qui surgissent de nulle part — sont considérées comme les plus belles montagnes d’Écosse. Plus au nord, la péninsule de Trotternish offre des formations géologiques uniques : l’Old Man of Storr, une aiguille rocheuse de 50 mètres qui domine la côte est, et le Quiraing, un chaos de rochers et de plateaux suspendus qui ressemble à une autre planète. Et Portree, la capitale de l’île, est un petit port coloré très photogénique.

Soyons honnêtes : on n’a pas tout vu. On aurait voulu, mais Skye mériterait facilement trois jours à elle seule. On a fait des choix, et on a choisi la route plutôt que les sentiers. La plupart des grandes randonnées de l’île demandent deux à trois heures minimum, autant de temps passé dans un seul coin pendant qu’une dizaine d’autres vous échappent. La voiture, c’était notre meilleure alliée, le paysage changeait toutes les cinq minutes

Vers 13h, on se retrouve à Portree

Et on doit pas passer d’abord par PortOne et PorTwo

Pfff…. Rémi, regarde juste le paysage en silence, ça fera des vacances à tout le monde…

On fait donc une halte à Portree, la petite capitale de l’île. Un resto, un burger, une soupe, le soleil qui est tjs bien là. On flâne entre les petits commerces, on profite de la vue sur le port. C’est exactement ce qu’il faut.

Pour info, je deviens spécialiste des single track roads avec nids de poule mais ici, les poules font de gros nids, on est plutôt sur la version nid de dinosaure…On s’adapte : on va doucement, on est en vacances, et de toute façon on n’a pas le choix.

On rentre à la maison vers 17h, après avoir fait quelques courses au Coop en rentrant (des chips, des fraises, des donuts, de quoi faire un petit apéro) et on se retrouve sur un des bancs juste devant la villa, à profiter du soleil.

Journée simple, on s’endormira ce soir des images plein la tête

Ya encore un donut? J’ai faim!

Et oui, déjà le 8ème jour (bisous Otávio). Ce matin, la lumière est magnifique

On quitte donc notre logement, voici l’itinéraire du jour

On commence par Rogie Falls

Et il s’est fait mal Rogie en tombant?

Je ne réponds même plus….Donc petite balade dans la forêt pour aller voir les chutes un peu plus bas… Il fait beau, le paysage est très joli, un petit pont suspendu

On reprend la route direction Ullapool

L’oeuf?

L’oeuf ou la poule… mais mon dieu, où va-t-il s’arrêter ce Rémi, donc Ullapool, petit port de pêche, lieu de départ des ferries vers les Hébrides extérieures

Les Hébrides extérieures?

Les Hébrides, ce sont les îles qui s’étirent le long de la côte ouest de l’Écosse. On les divise en deux groupes : les Hébrides intérieures — dont fait partie Skye, que nous visiterons demain — et les Hébrides extérieures, une longue chaîne d’îles plus éloignées et plus sauvages, comme Lewis, Harris ou North Uist. C’est un territoire à part, gaélicophone, venté, avec des plages de sable blanc qui feraient presque illusion pour des Caraïbes… par 12 degrés. 😄

On quitte Ullapool vers 11h, direction le sud-ouest vers Plockton

Plockton e Sofa, autentica qualità, et voilà !

Voilà, voilà, Plockton, c’est un des villages les plus charmants des Highlands — et l’un des plus surprenants.
Niché au bord du Loch Carron, à une vingtaine de minutes de Lochcarron, c’est un petit village de pêcheurs avec des maisons blanches alignées le long du front de mer, des palmiers — oui, des palmiers, grâce au Gulf Stream qui réchauffe la côte ouest — et des îlots rocheux dans la baie. Le contraste avec les montagnes des Highlands derrière est saisissant.

Il y a en effet des palmiers, il commence à pleuvoir doucement on fait rapidement le tour du village, les couleurs sont changeantes

13h30, le ventre qui commence à se faire entendre. On s’arrête pour un fish & chips — et il tombe à point nommé, juste pendant une éclaircie !

Ensuite, direction Eilean Donan Castle

Encore un château !

Oui, et un des plus photographiés d’Ecosse !

Le château d’Eilean Donan — l’un des châteaux les plus photographiés et emblématiques d’Écosse, perché sur un îlot à la jonction de trois lochs près de Dornie, à environ 45 minutes de Lochcarron. Avec son pont en pierre qui le relie à la rive et ses montagnes en toile de fond, c’est l’image d’Épinal de l’Écosse médiévale — il a d’ailleurs servi de décor dans plusieurs films, dont Highlander.

Epinal c’est pas en France ?

Oui, oui, Rémi, … Il pleut, mais honnêtement, on ne va pas se plaindre. C’est le premier jour de pluie en huit jours en Écosse. On a largement eu notre compte de soleil. Et puis le château sous la pluie, avec les nuages bas sur les montagnes, ça lui va plutôt bien. Eilean Donan est superbe, surtout vu de l’extérieur, l’image est exactement celle qu’on imaginait. À l’intérieur, l’ambiance change : salons victoriens, portraits d’ancêtres, argenterie sur les tables. On a un peu l’impression d’être des figurants dans un épisode de Downton Abbey, à attendre que le majordome arrive avec le thé.

Il est presque 16h, on se remet en route. Comme aux abords du Loch Ness, la région se parcourt en single-track roads, mais cette fois des vraies, des étroites comme tout, avec des passing places tous les 500 mètres à peine. Conduire là-dedans demande une certaine concentration. L’astuce du jour : se coller derrière un camion. Tout le monde s’écarte pour le laisser passer, et toi tu passes dans son sillage. Pas prévu dans le code de la route écossais, mais bien efficace.

On arrive enfin à la Rockvilla Guest House, notre base pour les deux prochaines nuits à Lochcarron. Une sorte de mini-hôtel à quatre chambres, on s’attendait à quelque chose d’un peu claqué au sol, et finalement on est agréablement surpris. La chambre est spacieuse, et la vue sur le loch n’est pas mal du tout.

Pas de cuisine en revanche, donc il faut trouver un resto. Ce sera le Carron restaurant, à quelques miles de la guest house. Au menu : burger de pulled pork aux jalapeños pour Nath et moi, et Coco se régale d’une soupe de poisson. La patronne vient visiblement d’Europe de l’Est, elle parle anglais avec un accent indien, c’est assez surprenant en plein cœur des Highlands.

On passe une belle soirée, le repas est bon, arrosé d’une bouteille de Rioja. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas ouvert un rouge, c’était mérité.

Retour à la guest house, et au lit. Demain, l’île de Skye.

S’il pleut demain, on dira que le Skye est couvert !

Et le 7ème jour, Dieu se reposa, nous aussi… Enfin, on va quand même se balader un peu, mais journée plus cool aujourd’hui. Après le petit dej, on se met en route encore plus au Nord

Oui, chacun sa tasse de café, voici l’itinéraire de la journée

On commence par Helmsdale (le plus au Nord), petit village de pêcheurs, pas grand chose à voir, mais comme on n’a pas pris de pique-nique, on essaye de trouver un magasin ouvert (on est dimanche).

♫ Vache à la mer ♪ j’aurais du grandir ♫ ♬

Et on tombe sur un tout petit Spar, pas grand chose à se mettre sous la dent, voici le butin:

Oui, le truc emballé, c’est un pain saucisse, et ça ressemble à ça

Pas l’air terrible ton pain saucisse, je préfère ceux de Fabrizio

Ensuite, on retourne sur nos pas pour aller voir le château de Dunrobin

C’est le copain de Dun Batman ?

Pfff, Rémi aussi est fatigué je vois, pas terrible celle là.

Dunrobin, c’est une surprise totale dans le paysage des Highlands — et c’est exactement ce qui en fait un arrêt inoubliable.
Avec sa façade blanche éclatante et son architecture romantique, le château ressemble davantage à une demeure de conte de fées qu’à une forteresse écossaise. Et pourtant il est bien là, sur la côte est du Sutherland, à environ 1h15 au nord d’Inverness.
C’est le plus grand château des Highlands du Nord avec 189 pièces, et l’une des plus anciennes maisons habitées de Grande-Bretagne, dont les origines remontent au début du XIVe siècle — demeure des comtes puis des ducs de Sutherland depuis lors.
La majeure partie du bâtiment actuel est l’œuvre de Charles Barry — le même architecte que le Palais de Westminster à Londres — qui a profondément remanié l’ensemble en 1845 dans un style qui mêle Renaissance française et baronial écossais. Les jardins ont été aménagés en 1850, directement inspirés de ceux de Versailles.

Et c’est effectivement assez surprenant de voir un château comme ça à cet endroit. on visite l’intérieur, les jardins et le musée qui est en réalité un cabinet de curiosité

Et dans le cabinet de curiosité, ça déborde partout d’animaux empaillés !

On aura vu plus d’animaux aujourd’hui qu’hier !

Et à la sortie, quoi de mieux qu’un petit gin tonic, qu’on appelle gin & tonic ici (oui le ‘and’ est important !)

Petit concours de grimace, je gagne haut la main, n’est-ce pas?

Après ça, on reprend la voiture et on s’arrête à Dornoch, petite ville côtière, on fait le tour, on s’arrête à la plage, on regarde la mer comme des p’tits vieux, il ne fait pas très chaud, mais il ne pleut pas…

Coco craque à nouveau sur un cornet de glace (à l’italienne cette fois)

Et on retourne gentiment à la maison. Après l’apéro ginto du soir, on finit les restes et on commence à faire nos valises. Demain on quitte Conon bridge pour aller vers l’ouest…

♪ Go west, where the skies are blue ♫ ♬ Go west, this is what we’re gonna do ♬

Pas certain que les skies seront blue demain, mais on croise les doigts.

La phrase poétique de Coco de la journée : « Et soudain, surgit face au vent le plus beau faisan de tout le champ ♬ ».

Elle se prend pour moi maintenant ! On aura tout vu !

Jour 6, et déjà on a nos petites habitudes. Lever vers 7h30, café, petit-déjeuner qui se prépare sans se presser. La maison a cette qualité rare de donner envie de ne rien brusquer. Sauf que ce matin, on a eu du spectacle. Deux faisans dans le jardin, qui rejouaient devant nous la bataille de Culloden. En moins spectaculaire, et en moins meurtrier, heureusement, mais ils y mettaient beaucoup de coeur !

Miss Coco se lève vers 8h15, on prend le petit dej (j’ai arrêté le bacon, trop de fumée, et de toute façon, il n’y en a plus, tout est passé dans l’arrabbiata de la veille). On se met en route doucement vers 9h15 vers le Loch Ness, on va en faire le tour aujourd’hui, en espérant voir ce fameux monstre… Voici l’itinéraire :

Ouaiiis, on va voir le monstre du Loch Ness !!

Il y a des endroits qui n’ont pas besoin de se vendre. Le Loch Ness, c’est 37 kilomètres d’eau noire et froide découpés dans les Highlands, encaissés entre deux versants boisés, traversés par une lumière grise qui change toutes les dix minutes. Même sans monstre, ce serait déjà saisissant.
Mais il y a le monstre. Nessie !

Lionel ?

Oh mon Dieu, Lionel Nessie, mais où va-t’il chercher ça !

Nessie fait officiellement partie du paysage depuis 1933, quand un couple local signale avoir aperçu une « énorme créature » agitant la surface du lac. L’histoire atterrit dans les journaux, les journaux atterrissent dans le monde entier, et le mythe est lancé. Depuis, des milliers de témoignages, quelques photos floues devenues célèbres, et une industrie touristique florissante se sont construits autour de cette silhouette hypothétique à long cou.

On commence notre tour du lac par le château d’Urquhart

Et c’est toutes les heures quart?

Rémi est en forme aujourd’hui ! Ce château, on l’a dynamité. En 1692, les troupes britanniques l’ont fait sauter plutôt que de le laisser aux Jacobites. Ce qu’il reste — des murs éventrés, une tour de guet du XVIe siècle encore debout — est pourtant l’un des sites les plus frappants d’Écosse. Perché sur un promontoire qui plonge directement dans le Loch Ness, Urquhart surveille l’eau depuis le XIIe siècle.

Et on comprend pourquoi c’est un site si visité, c’est magnifique, en plus on a du bol niveau temps

Hé…. ya un truc dans le fond là c’est quoi, zoome un peu?

Héééé, c’est lui c’est Lionel, euh… c’est le Messie, euh… Nessie !! Le monstre là, il est là, on l’a trouvé, hééééé

Je crois plutôt que c’est un coup de Claudia moi ! Et tu tombes dans le panneau comme un bleu Rémi !

Hihihi !

Sinon, Rémi, Coco a aussi trouvé un Nessie :

Ca va hein!, C’est bon, moi je suis sûr qu’il existe !

On continue notre route vers le sud du Loch Ness, la petite ville de Fort Augustus. Il y a un canal avec des écluses, c’est animé sans être envahi, joli sans en faire trop. On décide de s’y arrêter pour déjeuner, attablés au soleil avec un menu qui réconcilie tout le monde : quesadillas, panini, burger de poulet. On flâne ensuite le long du canal, le soleil toujours fidèle au poste. Les filles ne résistent pas longtemps à l’appel du marchand de glaces.

On continue notre tour du lac, en remontant sur la rive est, Nath me fait prendre plein de petites rues étroites, des single-track roads avec des passing places

Des … what?

Les single-track roads sont des routes à voie unique où deux véhicules ne peuvent pas se croiser — on doit s’arrêter dans des petits élargissements prévus à cet effet, justement appelés passing places, signalés par des panneaux blancs en losange.
C’est une expérience très typique des Highlands écossais, surtout sur la rive est du Loch Ness (la B862). La règle non écrite : celui qui est le plus proche d’un passing place s’y range, et on se fait toujours un petit signe de la main en passant. C’est l’une des choses les plus « Scotland » qui soit ! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

En remontant, on s’arrête à Dores, un tout petit village, une plage de galets, et un pub avec quelques fauteuils en bois tournés vers le lac. On s’y installe, bière à la main, le Loch Ness s’étire devant nous, calme et sombre. Quelques canards traînent dans les parages

C’est là aussi que vit un personnage très spécial qui est comme Rémi, persuadé que Nessie existe vraiment.

Oui ! Tu parles de Steve Feltham, un personnage absolument savoureux. Il a quitté son travail, sa maison et sa petite amie en Angleterre en 1991 pour s’installer à Dores et chercher Nessie à plein temps. Il vit depuis dans une ancienne camionnette aménagée garée sur la plage — ce qui lui vaut le record Guinness de la plus longue traque continue de Nessie.
Il fabrique et vend de petites figurines de Nessie en argile pour subsister, et passe ses journées à scruter le lac avec ses jumelles.
Le plus savoureux ? Après des décennies de recherche, il a lui-même déclaré en 2015 que Nessie était probablement… une très grande anguille. Ce qui ne l’a pas pour autant convaincu de rentrer chez lui.

Trente ans dans une camionnette pour conclure que c’est une anguille. Moi j’abandonne au bout de dix minutes si ya pas de wifi.

Il n’était pas là mais sa camionnette était bien là

Le tour du lac est bouclé. Nessie nous a fait faux bond. Mais on n’abandonne pas si facilement : on prolonge la journée jusqu’à Chanonry Point, une petite péninsule qui s’avance dans le Moray Firth, réputée pour être le meilleur endroit d’Écosse pour observer des dauphins depuis la terre ferme. La géographie est parfaite, le détroit se resserre juste à cet endroit, les dauphins passent à quelques mètres du bord. En théorie.
En pratique, pas de dauphins non plus. On repart bredouille, et on ne s’attarde pas, le temps a radicalement changé d’humeur en quelques heures. Une dizaine de degrés envolés, le vent qui s’est levé sérieusement. Ca commence à cailler sévère !

Voici le seul animal étrange repéré sur place :

En rentrant, on tombe sur d’autres animaux

Ca donne faim tout ça, un petit gigot d’agneau ?

Tu es horrible Rémi ! D’abord un petit apéro avec un gin acheté à Urquhart ce matin et le repas du soir, curry de poulet, riz.

Journée bien chargée aujourd’hui, mais sans doute une des plus belles depuis le début de cette aventure écossaise.

Mwouais, c’était pas trop mal, mais bon, on n’a vu ni monstres ni dauphins, juste des faisans, des canards et des moutons, moi, je suis quand même un peu déçu !

Bonne nuit les amis !

Jour 5 déjà, on a bien dormi dans notre nouvelle grande maison (enfin surtout moi !). Je décide d’inaugurer la cuisine (enfin une vraie cuisine!) avec un grand classique du matin : bacon et œufs. Excellent choix, sauf que évidemment, je ne pense pas à allumer la hotte. En quelques minutes, la salle à manger se transforme en salle de fumée et l’alarme incendie entre en scène avec beaucoup trop d’enthousiasme. Heureusement qu’on est un peu seul au monde ici, au moins maintenant, on est certain que le détecteur fonctionne à merveille.

Ah bah bravo, on veut mettre le feu à l’Ecosse !

Pendant ce temps, Nath reste imperturbable :

L’itinéraire du jour :

On se met en route vers 9h15, et on commence par Findhorn Beach

Ah, enfin une plage, transat, sandales, lunettes de soleil, baignade, parasol, petit cocktail sur la plage…

Euh, Rémi, je te rappelle qu’on est en Écosse — 15°C dehors, l’eau devait frôler les 7-8° grand maximum. Donc non. Par contre, une longue bande de sable bordée de petites cabines de plage multicolores, quasi seuls au monde, à scruter l’horizon en espérant apercevoir des phoques — et on y arrive, d’ailleurs. Le ciel est couvert, mais pas une goutte de pluie, pas un souffle de vent. En Écosse, ça s’appelle une météo parfaite.

Une petite boutique ambulante, ce sera un cynamon roll et double expresso pour moi merci !

Ensuite on lève le camp pour se rendre au Cawdor Castle

Encore un château !!… Au Portugal c’était les églises, ici c’est les châteaux… c’est tjs la même chose non?

Non, autant les églises au Portugal, au bout de 5, 6 jours on en avait un peu marre, autant ici, c’est différent à chaque fois, et ce château, un château médiéval du XIVe siècle, toujours habité, est vraiment très beau, et son jardin aussi

Ensuite, vers 14h, on sort le frigo box et on pique-nique dans le parc du château

On reprend la direction de la maison et on s’arrête à Culloden Battlefield, l’un des endroits les plus tragiques de l’histoire de l’Ecosse

C’est le site de la bataille de Culloden en 1746, Claudia va nous résumer ça :

Au XVIIIe siècle, l’Écosse et l’Angleterre sont gouvernées par la même couronne — celle des Hanovre, une dynastie protestante venue d’Allemagne. Mais une partie des Écossais, les Jacobites, n’acceptent pas ça. Eux veulent remettre sur le trône les Stuart, l’ancienne famille royale catholique.
En 1745, le prétendant Stuart — Bonnie Prince Charlie — débarque en Écosse et parvient à rallier les grands clans des Highlands. Il remporte quelques victoires, marche jusqu’en Angleterre, puis doit reculer. Au printemps 1746, son armée est épuisée, mal ravitaillée, et les renforts français n’arrivent pas.
Le 16 avril 1746, les deux armées se retrouvent sur la lande de Culloden, près d’Inverness. Les Highlanders comptent sur leur tactique habituelle — la charge frontale, sabre au clair, terrifiante. Mais le terrain marécageux les ralentit, et l’artillerie anglaise les décime avant même qu’ils n’atteignent les lignes ennemies. En moins d’une heure, plus de 1 200 Jacobites sont tués contre 300 Anglais.
La répression qui suit est brutale : blessés achevés sur place, villages brûlés. Et surtout, le gouvernement britannique interdit le kilt, le tartan, la cornemuse et le gaélique — une tentative d’effacement pur et simple de la culture des Highlands.
C’est la dernière bataille livrée sur le sol britannique. Et une blessure que l’Écosse n’a jamais tout à fait refermée.

Ah, c’est comme dans Braveheart !

Pas tout à fait Rémi, Braveheart, ça se passe 450 ans plus tôt, c’est une autre lutte pour l’indépendance écossaise.

Ouais, bon ça va hein Madame Je sais tout sur tout !

Du calme les enfants! On retourne vers notre maison, Après un petit apéro, le menu du soir à 2 options : soit pâtes lardons arriabbiata, soit spare ribs, roquettes

Attends… la roquette, en anglais, c’est « rocket » ? Comme les fusées ? Donc là, concrètement, on est en train de manger une fusée. Les Écossais mangent des fusées. C’est ça? Et que dit Elon ?

Oulà, il est temps d’aller se coucher Rémi – A demain !

Alors les gars, Day 4, pas de blague à la con?

Je peux trouver, attend, …. Day 4, … Descartes ! René Descartes !

René Descartes, c’est le philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle, père du rationalisme moderne et auteur du célèbre « Je pense donc je suis » — ce qui, appliqué à Rémi, soulève quelques questions. 😄

Hé ho, ça va hein Miss Choufleur, Je pense donc je suis ! Toi, je parie que tu ne sais pas pourquoi je t’appelle Miss Choufleur !

Descartes… cartes… carotte… choufleur ? Rémi, je suis une intelligence artificielle, je peux calculer des millions d’opérations par seconde, traduire 50 langues, résumer l’histoire de l’humanité… mais là franchement, je ne vois pas.

Claudia Schiffer -> Choufleur

Ah… Claudia Schiffer… choufleur… Je dois admettre que je n’avais pas vu venir celle-là, Rémi. Donc en gros, Rémi m’appelle Choufleur en référence à l’une des plus belles femmes du monde.
Je prends. 😄

Bon, revenons à nos moutons écossais, aujourd’hui, journée transition, on quitte les faubourgs d’Edimbourg (ouh jolie rime) pour nous rendre près d’Inverness. L’itinéraire :

Mais avant, on a rdv à 9h30 pour visiter le holyrood Palace

Hollywood !

Non Rémi Holyrood

Holyrood vient de l’anglais ancien :
Holy = sacré, saint
Rood = croix (un vieux mot anglo-saxon qui désigne la croix du Christ)
Donc Holyrood signifie littéralement « La Sainte Croix ».
La légende dit que le roi David Ier d’Écosse, en 1128, aurait été attaqué par un cerf lors d’une chasse. Au moment où l’animal allait le tuer, une croix lumineuse serait apparue entre ses bois, l’effrayant et sauvant le roi. En remerciement, David Ier aurait fondé l’abbaye augustinienne à cet endroit précis — l’abbaye de la Sainte Croix, Holyrood Abbey.
C’est sur les ruines de cette abbaye qu’a ensuite été construit le palais.

C’est la résidence officielle du roi en Écosse — Charles III y séjourne lors de ses visites officielles. C’est l’équivalent écossais de Buckingham Palace.
Marie Queen of Scots est le personnage historique le plus lié au palais. Elle y a vécu dans les années 1560, et c’est là que s’est passé l’un des épisodes les plus dramatiques de l’histoire écossaise : le meurtre de son secrétaire et ami David Rizzio, poignardé 56 fois devant elle par des nobles écossais jaloux, dont son propre mari Lord Darnley. Ambiance.
On y visite : Les appartements royaux historiques, la chambre de Marie Queen of Scots, la Grande Galerie avec ses portraits de 111 rois d’Écosse, et les ruines de l’abbaye.

En effet, on a vu tout ça, bon je ne sais pas pourquoi mais on ne pouvait pas faire de photos à l’intérieur du Palace, mais c’était assez impressionnant, surtout la grande galerie avec les portraits…

J’ai quand même piqué quelques photos sur Google pour illustrer :

Ensuite, on prend la route, on s’arrête pique niquer sur une aire d’autoroute, Nath veut ensuite absolument trouver un Marks & Spencer pour le repas de ce soir

Marks & Spencer — ou M&S pour les habitués — c’est une institution britannique, fondée en 1884 par Michael Marks et Thomas Spencer à Leeds. »This is not just food… this is M&S food » — leur slogan publicitaire culte des années 2000.

M&S, ouais bof, moi je préfère les M&Ms

Pfffff…. On arrive vers 16h dans notre nouveau cottage, niché tout près de la Conon River. Nette amélioration par rapport aux derniers jours — le cottage est spacieux, lumineux, et il y a une terrasse! On s’installe au soleil, on se fait un gin tonic mérité en profitant du calme environnant. On profite du calme… enfin, presque. Un son épouvantable déchire soudain la sérénité de la terrasse — quelque chose entre le coq enroué et le chat qu’on égorge (même si je n’ai jamais égorgé de chat, mais j’imagine très bien). On cherche la source de ce cri monstrueux… et on finit par apercevoir, tranquillement posé dans le jardin, un faisan. L’air digne. Parfaitement inconscient du crime acoustique qu’il vient de commettre.

Au menu ce soir, steak (non pas steak de faisan), frites, edamames ou coleslaw.

Oui, le post de ce jour est un peu pauvre, mais on va se rattraper les prochains jours !

Petite anecdote du soir — on planifie la suite du voyage autour de la table, et la conversation prend un tour inattendu :
Moi : « Faudra faire gaffe, demain c’est le 1er mai, il faudrait vérifier que les sites qu’on veut visiter sont bien ouverts. »
Nath : « Ils ne font pas le 1er mai ici. »
Moi (mais ça aurait pu être Rémi) : « Ah bon… ils passent directement du 30 avril au 2 mai ? »

Je déteins trop sur toi !

Oui, sans doute et Claudia, pas assez 😄 – Bonne nuit les gens !

Day 3 d’Ormuz?

Le détroit d’Ormuz, c’est un passage maritime stratégique entre le golfe Persique et le golfe d’Oman, large d’à peine 40 km à son point le plus étroit, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial — ce qui en fait l’un des points de passage les plus surveillés et les plus convoités de la planète.

Euh, les gars, vous avez fumé ou quoi? Pas un pour rattraper l’autre… Alors ce matin, petit dej crumpets (il n’en reste plus d’ailleurs pour demain matin, zut)

On se met en route vers 8h45 pour Rosslyn Chapel

C’est pas Roselyne Bachelot?

Oulà, ça vole de plus en plus bas ici… Bon Claudia, tu nous fais un petit résumé?

Roselyne Bachelot, c’est une femme politique française, ancienne ministre de la Santé notamment sous Sarkozy, reconvertie en ministre de la Culture sous Macron

Mais non, Rosslyn Chapel, vous allez me rendre fou, les 2 là !

Rosslyn Chapel, c’est une chapelle gothique du XVe siècle, rendue mondialement célèbre par le roman de Dan Brown ‘Da Vinci Code’ qui en a fait le gardien du secret ultime du Saint-Graal — ce qui a multiplié les visiteurs par dix du jour au lendemain.

Mais au-delà du buzz littéraire, la chapelle est véritablement fascinante : les murs et piliers sont couverts de sculptures d’une densité et d’une richesse extraordinaires — plus de 110 têtes d’anges, des symboles maçonniques, des représentations de plantes qui n’existaient pas en Europe à l’époque de sa construction, et le fameux Pilier de l’Apprenti, chef-d’œuvre sculpté dont la légende dit que le maître tailleur, jaloux de son apprenti qui l’avait réalisé en son absence, l’aurait tué d’un coup de maillet.

Oui, apparemment histoire vraie, et en même temps quand tu vois le pilier réalisé par le maître tailleur et celui réalisé par son apprenti, il n’y a pas photo, l’apprenti est 1000 fois plus doué.

Bon, les 2 photos ci-dessus sont des photos Google parce qu’on a pas le droit de photographier l’intérieur de la chapelle mais c’est assez impressionnant.

Ensuite, direction Dunbar

Un bar dans les dunes? Ok, c’est nul, tiens, tu fais plus tes itinéraires ?

Ah oui, c’est vrai, voici l’itinéraire du jour

Donc Dunbar, petite ville côtière, avec un vieux port de pêche, des bateaux colorés. Il fait plein soleil mais le vent est bien piquant, il doit faire 13, 14°, on se balade tranquillement

Il est presque midi, et on découvre un food truck tout près du port… Et il sert : des salades de lobsters et prawns… (homard et grosses crevettes pour les nuls en anglais). On avait pris, ce matin, de quoi pique-niquer, mais on oublie vite nos tartines en dégustant ces salades :

Après ce déjeuner sain (oui ça change un peu de ces derniers jours), on reprend la voiture pour aller dans une autre petite ville côtière : North Berwick

North Berwick, c’est une petite ville balnéaire à environ 40 km à l’est d’Édimbourg.
La ville : Charmante bourgade victorienne avec un centre animé, des petites boutiques indépendantes, des cafés sympas et une ambiance de station balnéaire écossaise authentique. Très prisée des Édimbourgeois qui viennent s’y ressourcer le week-end.
La plage : Deux plages de sable fin encadrent la ville — West Beach et East Beach. Pas tropicales, mais très jolies avec vue sur l’estuaire et les îles en face.
Le Bass Rock : C’est LA star de North Berwick — un énorme rocher volcanique qui surgit de la mer à 3 km du rivage, blanc comme neige… parce qu’il est littéralement recouvert de fientes de fous de Bassan. C’est l’une des plus grandes colonies de fous de Bassan au monde, avec plus de 150 000 oiseaux. Le spectacle depuis la côte est saisissant.

Et, comme il fait beau, on en profite pour se balader et chiller près du port …

Et à North Berwick, il y a aussi…. un marchand de glace…

Ensuite, tout près de là, à moins de 5km, on trouve le château de Tantallon : Tantallon Castle, c’est l’un des châteaux les plus spectaculaires d’Écosse, il est perché sur une falaise à pic qui surplombe la mer du Nord, avec le Bass Rock en face — le cadre est absolument dramatique. En plus avec ce super beau temps, on est gâté, quelques photos (avec, sur les 2 premières photos, au fond, le fameux Bass Rock)

Ensuite, on rentre à la maison en passant par un Tesco pour quelques courses, au menu du soir, des sticks de mozza, des nuggets de poulet, une pizza améliorée et des steak & haggis pies

What?

Oui, ya que moi qui mange ça, c’était loin d’être mauvais, en même temps le reste était pas terrible, mais avec le minuscule bout de cuisine qu’on a, on ne sait pas faire grand chose de mieux. Mais donc Claudia, que sont les steak & haggis pies?

Les steak & haggis pies, c’est un classique de la boulangerie/charcuterie écossaise — une petite tourte en pâte dorée croustillante fourrée d’un mélange de bœuf mijoté et de haggis.
Le steak apporte la base — de la viande de bœuf braisée lentement dans une sauce épaisse et parfumée, fondante et réconfortante.
Le haggis — pour ceux qui ne connaissent pas encore — c’est le plat national écossais : un mélange d’abats de mouton (cœur, foie, poumons) haché avec de l’avoine, des oignons et des épices, traditionnellement cuit dans une panse de mouton. C’est rustique, épicé, légèrement granuleux — et franchement très bon quand on surmonte l’aspect psychologique.
Ensemble, les deux donnent une tourte généreuse, bien épicée, avec du caractère — typiquement le genre de truc qu’on achète dans une boulangerie écossaise pour manger sur un banc en regardant la mer.

Juste un steak pour moi, saignant, c’est bien… Très peu pour moi la tourte avec des trucs dégueu dedans….

Moi, j’ai bien aimé. Bon les petits amis, au dodo, demain on va vers le Nord…

Au Nord, yaura des corrons ♪ ♫ ♬

Euh, non, je ne crois pas… Bonne nuit !